我，是个馋人。从小就被周围的朋友就这样定义着。从小时候和邻家小孩抢棒棒糖到以尝遍天下美食为理想的过程中，这个“馋”字，一直伴随着我，主要也是因为我对“食”有着独到的偏爱和挑剔。我来自东北，在国外久了对于美味佳肴的渴望就越来越深，这边的饮食搭配和结构实在与当年在国内养成的习惯大相径庭，看着它总让人难题提起胃口，远不如中菜色、香、味、意、形那么的神乎其技，面面俱到。

　　不知不觉在国外也待了6年，不敢说全部，大部分奥地利特色小吃也是试过了的。而对于维也纳的中餐，却令我有些失望。几年来，通过观察，让我对维也纳中餐馆下个结论--千篇一律，每一个中餐馆炒的菜几乎都一样，什么八宝辣酱、香酥鸭、春卷、酸辣汤，就看吧,无论大小就这几个菜，真应了中国一句古话“万变不离其宗”。有时候心血来潮和一些餐馆的老板闲谈扯起这个话题，大家都说“是为了适合外国人的口味”，拜托，中餐馆总要考虑考虑我们这些对中国饮食文化有着特殊“情节”的旅奥华人嘛。

　　忽一日，听吃友提起在维也纳十区有一家川菜店，味道不错，而且正宗，值得一试，店名为“东来香”。嚯,“紫气东来，川味飘香”报纸上就见过，好诗意的名字。一向充当“文人墨客”的我，冲这名字也决定要尝它一尝。还别说，我对川菜也是小有研究：川菜，中国八大菜系之一，素来享有"一菜一格，百菜百味"的声誉，它历史悠久，源远流长。川人自古“好辛香”，喜欢辛辣味的食物。因此，川菜凭着自己得天独厚得优势化出了麻辣、酸辣、椒麻、麻酱、蒜泥、芥末、红油、糖醋、鱼香、怪味等各种味型，它取材广泛、调味多样、菜式适应性强。但是真正能做好的，无不需要精湛的厨艺，和对菜式的执着与了解了。

　　沿着1路地铁，下车转个弯，很快就找到“东来香”。店内恬静清新，几株错落的绿叶插在瓶子中陪着数张叠成“中式塔尖”的餐巾纸立在餐桌上，白墙上一张书着“雅室兰香”的条幅，整个店的装修给人一种置于蜀中小筑的感觉。店老板冯师傅热情的招呼我们，并递上了菜单。打开一看，什么鱼香茄子、回锅肉、鱼香肉丝......特色川菜应有尽有，冷的、热的、荤的、素的、还真让我有点目不暇接了。水煮肉，是我最偏爱的川菜，当然要点，其他人也点了自己喜欢的菜肴。不一会，菜齐了，提鼻子一闻，一个响亮的喷嚏，嘿,这辣味，地道。抬眼一看，色泽鲜艳，从视觉上就刺激着我的味蕾，口水在嘴里翻滚着。等不及了，我们一帮人齐下筷子，本着“稳、准、狠”的原则，开吃了。

　　说这水煮肉吧，上面红艳艳的一层辣椒油，晶莹剔透。掩盖着零零散散的辣椒和花椒，四周的绿菜叶环绕着这红红的大太阳，也让人想到绿叶配红花，不仅色泽艳丽夺目，欣赏之下，让人总感觉这菜正在用整颗心热情似火地招待自己，给人莫大的满足感，就让人跃跃欲试！回想从开始尝试，直到爱不释口，慢慢习惯了它特有的辛辣，尝试纯正的风格，却愈发的不能放弃了，有时甚至挑剔起不够辣来了。每吃川菜，必点水煮肉片，总是和朋友在那大碗里不停地捞着肉片和青菜，相比之下，青菜就更辣了，而且似乎辣到了骨子里，让人对它又爱又怕。我好吃，也爱做，正为不知道如何烹调水煮肉而苦恼时，恰巧走进了“东来香”，自然要向师傅请教一番：将瘦肉切成片，再将肉片用淀粉和盐淹起来，搅拌均匀。接下来，锅里留油少许，把洗净的蔬菜倒入锅中炒熟，另盛一边。把之前淹好的肉放在麻辣的汤中煮熟，“水煮肉”的名字，就是从这道工序而来。最后，把肉放在之前炒好的蔬菜上，放上四川特有的干辣椒，花椒等佐料，再浇上滚油，点缀上香菜，基本上就齐活了，吃上一块，肉是又嫩又滑又软，带着咸辣麻的香滋味，而青菜也吸收了各种营养，同样好吃。不过烧菜都是这样，听起来容易，做起来难。

　　一向挑剔的我，就这样被川菜折服了。

　　冯师傅是一个不善言谈的人，脸上总带着给人亲切的微笑。他本身就是一个土生土长的四川人，小时候行了中国传统八拜大礼拜师学艺，才成就了一手烧川菜的本事，后辗转来到了维也纳。他喜欢做菜，称之为火的艺术。经他的手，连奥地利现任总理古森鲍尔也赞不绝口。就像他说的那样，希望给每个来到店里吃饭的客人一种回到家的感觉，而家的感觉，也正是我们这些漂流在海外炎黄子孙所需要的。(摘自奥地利《欧洲联合周报》；文/约翰)